一位仆人正在过滤红酒中的沉淀物，用亚麻手帕或一块纱布盖在醒酒器瓶口上，来分离酒体和沉淀物。
收回目光，黎耀阳又将视线放在眼前的菜单上，这是今晚的菜单，很传统，史蒂文经常安排——西洋菜汤、水煮三文鱼配蛋黄酱、勃艮第红酒炖牛肉、法国绿豆角、覆盆子蛋白甜饼布丁。
当宾客们陆续落座，意味着晚宴正式开始。
排成队的仆人们手托餐盘，以顺时针的方向走动，不会与客人说话，避免目光接触。
上菜时微微弯腰，把盛放菜品的托盘放低到一定位置，方便客人自取。
戴白手套或用餐巾盖住上菜的手部，不会让客人看到侍者的手部皮肤，这些细节都很精准的做到了，由此可以看出一位管家的水平。
用餐过程中宾客们互相的交流不多，似乎都执着于面前的美食。
事实上味道没那么好，至少没有太平洋酒店的水准。
就拿这道勃艮第红酒炖牛肉来说，真真是没有做到精髓。
在欧美，吃牛肉约等于吃牛排，牛背肉才是吃的，腿肉约等于废柴。
唯独一道菜例外，就是勃艮第红酒炖牛肉，变牛腿为酥烂的宝。
很多人说这道菜发明于一位传奇女性茱莉亚切尔德，其实是错误的，她让这道菜流行起来没错，但绝不是发明者。
因为在她之前，这道菜就已经成为英国贵族城堡菜单上的常客了。
当然，给贵族吃肯定不能用牛腿的部位，普通老百姓就没那么多顾忌了。
其实这道菜的历史可以追溯到中世纪，最初是农民们的食物。
当时，慢煮在农村很受欢迎，因为它便宜，馅料多，而且可以养活很多人。
同时，慢煮可以让硬的肉块变软，汤汁也会越浓烈，还可以保证不浪费原本会被扔到的肉块。
尽管这道菜早在中世纪就有记录，但也仅限于提到的菜名，未能找到关于它的菜谱。
直到一位法国教父级的大厨，把这道菜的详细步骤写到他的《美食指南》书籍里，才把这道乡村菜肴带到了上流社会的餐桌上，甚至一度进入了丽兹卡尔顿酒店的餐桌上。
最初他的菜谱中用的是一整块牛肉，需要煮两天左右，是的，就是两天，只有这样才能让牛肉变得软烂。
另外，勃艮第的红酒也必不可少，那里可以说是法国葡萄酒皇冠上的明珠。
经过历史洗礼的独特石灰质黏土与岩块，造就了娇气黑皮诺与苹果酸霞多丽的专属乐士，酝酿了浑厚坚韧的红葡萄酒。
这种酒最适合与肉一起炖煮。
有好酒就要配好牛肉，而夏洛莱牛是法国最优质的牛种之一，产于法国中西部到东南部的夏洛莱和涅夫勒地区，毛色为白色或ru色，体躯高大强壮，额宽脸短，颈短多肉，能生产大量脂肪含量少的优质肉。